rider

Fest dina lår på Piemonte, Italien

TV 2 | Alt Det Vi Deler (Mars 2019).

 
Anonim

På morgonen avgår vi en rike hasselnötter, som är bundna till druvor. Vi rider från Cortemilia till en lunch i Barbaresco, källan till en av Italiens största viner. Liksom sin ädla bror Barolo, är Barbaresco gjord av nebbiolo druvan, som har visat sig framgångsrik bara här i Piemonte, sydöstra Alperna.
Piemonte eller Piemonte betyder "foten av bergen" och som det innebär, vi har några kullar att ta itu med innan gustation kan påbörjas. Först är en klättring på 800 meter till staden Castino, följt av en omväxling nedgång till den rusande Belbo River. Därefter tar en liten väg som passerar för en uppfart oss 1000 meter himmelrik på färre än 3 miles.
Jag spekar uppåt förbi fälliga vingårdar, skällande hundar och traktorer som leds av octogenerier i undershirts, och undrar hur Heather och Larry lyckas hitta vägar som denna. Är det en instinkt för untrammeled bucolia, eller är det helt enkelt sadism?
Graden utmärker sig när vi passerar kapellerna San Donato och Madonna d'Annunziata (S. och Mad. På kartan), och vi befinner oss i Mango, en kulle med en vinbutik i ett slott. Till skillnad från det mesta av föregående vecka, med väder som varit varmt och dumt, är det idag spektakulärt klart och skarpt, med utsikt som sträcker sig till de snötäckta Alperna. Ignorerar stjärnornas män som masserar för sin söndagskombination på piazzaen, klickar vi i våra cykelskor i enoteca; Förutom hundratals lokala viner innehåller platsen ett urval av grappe, nötter, oljor, böcker och kartor. Efter att vi gjort några inköp insisterar butiksägaren på att vi reparerar till sin uteplats, följer oss med en tallrik antipasti och en gratisflaska Moscato d'Asti, det kända mousserande dessertvinet från detta område.
Jag börjar undra vad som hände med tanken på lunch.

Foto: Jered Gruber
Ingenting, som det visar sig: Efter en timme på enoteca trampar vi ca 20 minuter till Barbaresco och drar in i Ristorante Rabaya, där vi snart omges av prosciutto-och-leverpâté, rostad duck med balsamisk dressing, ricottaost i rakad asparges, risotto gjord med Barbaresco, Agnolotti del Plin ("pinched" ravioli) med smör och salvia sås, Tajarin (Piemonteisk för tagliarini eller tunn, lätt pasta med en miljon äggulor), en Grasso Langhe Chardonnay och en djup -purple dolcetto gjort precis nerför gatan. När vi lämnar restaurangen är det efter klockan tre och vi har fortfarande 43 miles att rida, med middag planerad till åtta på morgonen
När jag går in för Guarene-nästa i den till synes oändliga serien av vackra bergstoppar, är det tydligt att jag indoktrineras med CycleItalien -official motto: Pedale forte, mangia bene- "Rid hårt, äta bra." Några av mina vänner på hem anser detta min personliga credo, men de har ingen aning om. Jämfört med en resa med Larry och Heather känns min normala rida och äta regimen som en snurr runt blocket i kombination med spartansk fastande.
Jag FIRST MET Heather Reid och Larry Theobald 1992, när de arbetade som översättare och en förare / mekaniker för ett turnéföretag som följer procykelraces. Jag hade anslutit sig till dem som journalist för andra halvan av Giro d'Italia - en minnesvärd rundtur i norra Italien, inklusive Alperna, Dolomiterna, Piemonteiska vinlandet och Gardasjön. Skräddarsydd för allvarliga amerikanska cyklister, hade denna resa tyvärr saknat en sak eller två i de kulturella och kulinariska avdelningarna; Efter en måltid hade jag påpekat att "En enofil känner inte till betydelsen av depression förrän han frågar en tabellfull av människor, " Vem vill ha vin? " och ingen höjer en hand. "
Som det visade sig var mina frustrationer delade av Larry och Heather.- 1998 grundade de sitt eget företag: CycleItalia, som syftar till att kombinera allvarlig cykling med allvarlig mat och vinuppskattning. Deras online-nyhetsbrev, La Gazzetta dello CycleItalia, och deras dagliga rutter noterar, innehåller information om lokal mat, historia och arkitektur. De finjusterar sina resor för att dra nytta av skiftande årstider, lokalpris, väder och andra faktorer, så resor kan förändras något från år till år, men alla är sanna för grundandet etos. Företaget består enbart av Larry och Heather-den senare en en gång kollegial spårcykelmästare och författare till flera böcker om sportens filosofi.

Foto: Jered Gruber

Foto: Jered Gruber
"Jag älskar mitt jobb som professor, så det här kan inte vara något som bär mig ut på sommaren", förklarar Heather. "Det måste vara roligt, och att vara roligt måste det vara litet. På dessa resor får vi en trevlig, självvalad kundkrets av intressanta människor som vill prata om något annat än vad de använder. "
CycleItalias hemmabas i Piemonte-är Hotel Ariotto i Terruggia, en djupt lugn landsbygd, cirka 15 mil från Alessandria. När jag kom fram var det enda ljudet jag hörde det av en avlägsen traktor, åtföljd, varje timme, av chimes från klocktornet. Vid skymningen förstärktes dessa anteckningar med en liljande sång, som påminde stadsmänniskorna - att det var middagstid, och anföll min egen inledande i CycleItalias kulinariska program. När vi åkte till middag, hälsades vi med grissini-handrullade brödstänger insvept i linneservetter, en piemontansk specialitet. De följdes av -kakor med vitlök, torkat nötkött med grapefrukt, robiola-ost med svarta tryffel (världens mest kända vita tryffel finns på hösten), risotto med svamp och fler tryffel och lasagne med radicchio och béchamel-sås.
"Du måste rida dig själv, " rådde Heather. När vi slutade med en mörk, koncentrerad dolcetto som heter Briccolero, vår servitris - en söt, rolig ung kvinna som heter Marina, som hade på sig - en svart klänning med vita spets axlar - avslöjade en treårig -Bricco della-Bigotta, en Barbera d'Asti från -Braida vingården, som ledde fram till den moderna, åldrig stilen Barbera. För detta vin tog Marina en extra uppsättning djupa, skålformade glasögon och dekanterade innehållet i flaskan för att lufta den noggrant före servering.
Självklart kommer frustrationerna från min tidigare resa inte att upprepas här.
FÖLJANDE KRISTEN i en lugg och gökur och färska gårdägg med äggoljor så rika att de var nästan röda - vår första morgon började med en tur genom Monferrato, ett lågprofilområde i Italien och därigenom en välsignat otouristed.
När vi började pedal, blev jag omedelbart påminde om sevärdheterna i ridning i en sådan region. Det var samtidigt en känsla av täthet och rymd: Hela landskapet var laced med ett nätverk av enkellånga vägar, som nästan kan kvalificera sig som cykelvägar, förutom de trehjuliga mini-pickuparna som kom med så ofta. Varje par mil tog en by med en gammal kyrka, ett urval av kaféer och gator så smal att vi skulle riskera att knuffa våra axlar på byggnadens hörn. Kanske var den största överraskningen för en amerikan den genomgripande allmänhetens uppmärksamhet åt estetiska detaljer: omsorgsfullt blommande lådor, graciösa figurer som fyller grindstolpar, kommunala fontäner med vatten som strömmar från skulpterade djurs munnar. Det föreföll ingen gräns för vården som invånarna var villiga att överdrivna på sin omgivning.
Trots sådant bevis på mänskligheten såg städerna sig nästan övergiven. Området var helt jordbrukande, med nästan varje tum som odlades till druvor (på otroligt branta sluttningar) eller platta marker av majs och vete, med hö rullade upp i enorma hjul. Ibland passerade vi gammalmänniskor, häftande, scything, buntande grenar, eller bushels för hand, deras ärmlös, sena armar som buler under halmhattar och huvudstänger. Nettoeffekten av sådana intryck, som igen och igen stärktes av den gamla arkitekturen, var inte så mycket en av nostalgi som att resa tillbaka i tiden.
I staden Santa Maria della Versa ledde ett litet vägmärke, emblazoned med en korsad kniv och gaffel, oss till en osteria utanför huvudgatan. Dess innehavare-en medelålders, mustachioed man som inte blinkade på våra spandex outfits-erbjuds ett val mellan en träbalkad matsal och en uteplats med en gråt pil över en frodig gräsmatta. Vi valde för den senare, vi började knacka tillbaka prosciutto- och melon, rysk sallad (en piemontansk specialitet bestående av vita rödbetor, tonfisk, morötter och kapers), pisarei e faro (liten bönlik pasta med baljväxter och grönsaker) och en skarp, fläckig, Parmigiano -Reggiano-liknande ost som heter Grana Padano, som tillverkas i närheten av Lombardiet.
Vinen var typer som jag skulle vara hårt pressad att hitta hemma: pinot nero bianco, en strågrå vit gjord av pinot noir och bonarda, en lite spritzy, rubinröd gjord av croatina druvor. Innan vi började rida igen tog jag en tupplur på gräsmattan.

Foto: Jered Gruber

Foto: Jered Gruber
Vid kvällen befann vi oss tillbaka i dalarna i Po-floden, på väg mot vårt boende - för natten: Castello di San Gaudenzio, norr om Voghera. Med tiden har detta palats från 1500-talet ockuperats av sådana aristokratiska familjer som Viscontis i Milano; nyligen restaurerats och expanderat till ett fyrstjärnigt hotell, är det uppmärksamt på detaljer i tiden, mest i synnerhet dragkragen av pansar som står vakt i korridorerna. Tillsammans med de tomma, högt inredda rummen, vars ingångar de övervakar, gav de tysta riddarna en spöklucka till boendet. Jag skulle inte ha velat träffa dem mitt på natten, så jag stannade i mitt rum efter middagen.
Naturligtvis kan det här också ha haft något att göra med den pinot nero.
NÄSTA DAGEN vi hade ett möte med italiensk cykelhistoria: Vi skulle besöka Coppi-museet.
Fausto Coppi- "Il Campionissimo" - är en av de mest vördade siffrorna i italienska sportens annaler. Denna piemontesiska infödda kom fram från arbetarklassen på 1940-talet för att bli italiensk national och tre-timmars världscykelmästare, som vann två Tours de France och fem Giri d'Italia på vägen. I sin början var Coppi låst i en rivalitet med Gino -Bartali, en toskansk ryttare med ett lika fanatiskt efterföljande. Deras tävlingar inspirerade ett slags inbördeskrig och delar upp italienska nationers lojalitet (eftersom de fortfarande är delade idag) mellan norr och söder. Fejden intensifierades av det faktum att Bartali var en kyrklig katolik, medan Coppi - en uppenbarligen "modern man" från norr - försvann sin familj för en doktors hustru, den berömda Lady in White som bar Coppis son och blev därefter förvisad till Argentina. Coppi själv dog vid 41 års ålder - komplikationer från malaria.
Idag är graven där Coppi begravdes, huset där han föddes, och skolhuset som han deltog som pojke, gjord till ett museum och relikvie i byn där han bodde: Castellania, en 30 mils ritt och 1500- fot klättra från vårt hotell. För att hitta det följde vi skyltar till Strade de Fausto och Serse Coppi - Faustos vägar och hans bror Serse (som också dog ung efter att ha kraschat i en tävling). När vi kom fram, hälsades vi av Piero Coppi, Faustos 77-åriga kusin, som eskorterade oss i relikvie, dekorerad med Coppis cyklar och tröjor - världsmästarens regnbågeband, Giro d'Italia, den gula av Tour de France, och den italienska nationella mästarens röd-vita och gröna kläder. Nästa dörr var Faustos grav, angränsad av ett litet kapell. Det var allt som undrade varför ordet "San" inte är knutet till cyklistens namn.
Piero gav ett partiellt svar. "Om Fausto aldrig hade träffat Lady in White, " hävdade han, "han var fortfarande levande idag." Detta var en hänvisning till en av de många spekulationerna om Coppis öde - att han på grund av sitt kontroversiella moraliska beteende var han avsiktligt-mishandlade för malaria och tillåtet att dö.
Piero reste med oss ​​nästa dag. I sin cykelträkt liknade han majoriteten av italienska cyklister jag har sett: gråhårig med en stor mage men kalvar som stenar. Han sa att han, fram till idag, inte hade ridit sin cykel om två månader. Han sa också att han inte längre drack alkohol - men han hade ett glas vin när vi åt lunch i ett kafé.

Foto: Jered Gruber
"Jag trodde du inte dricker, " sa Larry.
"Åh, " svarade han, "det här är bara vin."
Dricksgraden av druvan visades den natten vid en trattoria i Asti. För att visa upp de olika stilerna i Barbere d'Asti presenterade den stubbade unga finsmakaren en följd av åtta viner: Det första paret, en tvåårig Barbera i stål och en treårig Titon Superiore L'Aronangia som hade tillbringat ett år i ovala träfat, åtföljdes av salume; robiola med hasselnötter; en zucchini flan med tomat och basilika; en spenatterta med örter; en gul paprika fylld med tonfisk, kapris, persilja och ansjovis; och carne cruda-rått nötkött hackat för hand, uppenbarligen uppnådd av nötkreatur så rent att dess fettinnehåll är lägre än kycklingbröstets.
Därefter kom en tallrik med blandad primi, inklusive en klyvsläckad risotto Barbera och agnolotti med kanin, nötkött, spenat och parmesan. Jag skulle säga att klimaxet var cinghiale-axel av vildsvin som marinerades i Barbera med enbär, kanel, rosmarin, salvia och soffritto (lök, morötter och selleri), som var perfekt med en jordig, extraherad fyraårig piano alto Barbera-förutom att det föregår kursen är restaurangen mest känd för: en ostvagn inklusive Murizano, möglig Gorgonzola, - och den prisbelönta Castelmagno, endast 3 000 hjul som tillverkas varje vinter i bergen nära Cuneo.
"Vi äter det med en kastanj marinerade i socker, vatten och grappa" förklarade vår server, som vid inlärning att ingen av oss hade smakat en degustif som heter Barolo Chinato Cocchi, insisterade på att vi också försökte det. "Efter tre år i fat som Barolo-vin blandas det med kryddor och åldras ytterligare sju år, " sa han. "Det brukade säljas på apotek och serveras varmt. Det anses nu vara en av de bästa sakerna att dricka med choklad. "När han tillämpade endemisk italienskt drama sammanfattade han sin överklagning genom att förkunna:" Det ger makt ".

Foto: Jered Gruber

Foto: Jered Gruber
Det var bra att se hur det var bra efter midnatt när vi lämnade bordet och nästa dag tog vårt sternest test ännu: en 70 mil lång rida av en 2.000 fot klättra in i Alta Langhe, de högsta foten av sjöfartens alper. Sakerna började rimligt nog, med en sluttning från hotellet och bara ett par 300-fots humör före ett något styvt prov till den femte århundradet byn Mombaruzzo (där Larry slutade köpa en påse med mandelkakor). Efter en 800-fots klättring till Alice Bel Colle, vi korsade nedförsbacke till Strevi och en picknick lunch med lökfoccaccia, tonfisk i olivolja och ett mousserande rött efterrättsvin, Brachetto d'Acqui. Ett relativt plattt matsmältningsintervall tog oss 10 mil till mineralbadet mekka i Acqui Terme, varefter det var allvarligt: ​​en omkoppling klättrar till Roccaverano, 2000 meter uppe i molnen.
När jag korsade bron över floden som tillkännagav sin början såg jag en annan känsla i luften. Vi gick nu in i en subalpin zon med en bergig atmosfär. Vinodlingar var mindre talrika här, ersatt av hasselnötter och den italienska sällsyntheten, oförvecklad skog. Byar klamrade fast vid klippens sida, och bondgårdarna var gjorda av sten (inte stuckatur) - med staplar av ved utanför. När jag började klättra, laddar en hund plötsligt ut bakom ett staket, tydligen avsikt att samplera min fotled; han drog en U när jag sprutade honom med vatten från min flaska, men han hade gett en dos av adrenalin, och min takt började hämta.
Snart tittade jag ner på den platta gårdsmatchen, korsad av den kritgröna floden som lindade genom -valleyen. Lila, vita och gula vildblommor, med motsvarande färgade fjärilar, verkade längs vägen, och topparna ovan dunkades av dimma, vilket sjönk lufttemperaturen med 20 grader. Jag befann mig växande uppfriskad, injicerad med bergets elixir, trampade hårdare och gick snabbare när höjden ökade. Jag kände inte att jag klättrade upp på berget så mycket som att bli levitated av den.
När jag nådde toppmötet på Roccaverrano hörde jag La Cucaracha-hornet av stödstödet bakom mig. "Du flyger!" Heather ropade som vanen gunned över mig till stad.

Foto: Jered Gruber
Dunkningen ner på andra sidan berget kulminerade i staden Cortemilia, där vi stannade den natten på Villa San Carlo. Middag, förberedd av Carlo Zarri, den 47-årige hotellägaren, som också är en sommarlier-inkluderad aspargris risotto i ett krispigt parmesanskal, en grönsaksterrin med rakade tryffel, grönnålspasta med hasselnötter, grillad ankabröst och rostade lammkoteletter. Min australiensiska rumskamrat, Gary, behandlade bordet till en sjuårig Gaja Barbaresco och en 15 årig Pio Cesare Barolo från Zarri källare, som officiellt är känd som en av de 30 bästa i Italien. Efter dekantering och hällning av vinerna, Carlo själv-en femte generationens hotellägare som bär en dubbelkorsad kocks jacka med röda knappar-satte sig ner på pianot för att sera på rummet.
Zarri var en vänlig, trevlig, lättillgänglig kille - tills han satte på att servera sin mat, då blev han extremt intensiv. Han fokuserade på sitt arbete som en raptor och tog 20 minuter för att förbereda fem portioner ost. Han berättade senare för oss att han som ung hade väckt uppror från familjeföretaget, men hade så småningom kommit överens om att hjälpa till i ett år, vilket hade förvandlats till två och en halv årtionden.
"Maten här skiljer sig från dal till dal", sa Carlo om Piemonte. "För femtio år sedan var denna del av Italien som Afrika. Det var en fattig region - det fanns inga bra vägar, så folk behöll sina traditioner. Varje dag skulle de ändra ingredienserna i samma maträtt - en dag polenta med ost, nästa dag polenta med mostarda gjord av vilda druvor, päron, hasselnötter eller valnötter, apelsinskall och socker. De åt kött bara fem eller sex gånger om året - kyckling eller kanin på sommaren, lek på hösten. De hade bara ko på vintern, men de sålde salami och behöll bara lever och lungor. "
"Idag", musade han, "vi kan få allt vi vill ha. Men maten är äkta och traditionell. "Som han fortsatte med att förklara betyder det att" det är 80 procent kärlek ".

Foto: Jered Gruber